5月に入り、中学生になった息子が、制服のジャケットを脱ぎ、
半袖の夏服で登校するようになりました。
季節の変わり目を感じる衣替えですが、
その風習は平安時代に中国から伝わった「更衣（こうい）」に遡ると言われています。
宮中では季節に合わせて衣服の色や素材を変えるだけでなく、
几帳などの調度品も変化させていたそうです。
当時、衣替えは装いだけでなく「香り」にもありました。
（こちらは「ころもがえ」とはいいませんが…）春には、咲き誇る花の香りに負けない、
それでいて調和するような甘い沈香の香りをまとい、季節が移ろい衣替えをする頃には、
白檀のすっきりとした清涼感のある香りに替える、といった風習があったんですよ。
もっとも、このような繊細な衣替えができるのは、
貴族や一部の裕福な人々だけでした（香りに至ってはなおさらです）。
庶民は一年を通して麻の着物を着ているのが一般的。うう、寒そう。
室町時代に綿の栽培が広まると、丈夫な木綿の布が普及し、
人々の衣服の種類も増えていきました。
江戸時代になると、武家の間ではなんと年に4回もの衣替えが行われていた記録が残っています。
少し見てみましょう。
五月五日は衣替えの日。
この日を境に、裏地のある袷（あわせ）から裏のない単衣（ひとえ）へと変わります。
九月九日には再び袷（と小袖）に戻り、十月十日から三月までは綿入れ（裏地に綿を入れたもの）、
そして四月からはまた袷、という具合に3種類の衣服を着回していたのです。
これは、衣服を長持ちさせるための工夫でもあったと言われています。
武家の習慣は庶民にも広まりましたが、多くの衣服を持たない庶民は、
季節ごとに着物に綿を入れたり、裏地を着けたり外したりと、大変な手間をかけていました。
庶民こそ、布地は貴重品でしたから。大事に工夫をして生活をしていました。
さて、香りの衣替えはどうなのかな？というと
平安時代から対して変化はないのですが、「香木」っていう超貴重な香りが出る木があって、
女子教育本なんかでは「いつか招かれたときに失礼のないように」と香席の参加手順や、
組香の楽しみ方が書いてありました。
玉の輿に乗るときは必須知識ですね！（必須がどうかは知りませんけど）
そんな感じで（？）浸透していました。では、浸透度を確認したいと思います。
この頃、香りは大名や裕福な町人たちの間で楽しまれ、
「伽羅（きゃら）の香」は高級で贅沢なものの代名詞でした。
歌舞伎ではお金持ちを表現する小道具として使われたり、「伽羅入りの煙草」という広告も
存在したりしました。
香道は、風流を好む人々にとって大切な趣味の道具であり、
狂歌会や句会といった集まりで楽しまれていたのです。
例えば、大河ドラマにも今後登場するかもしれない
十返舎一九（じっぺんしゃいっきゅう）というペンネーム。
『東海道中膝栗毛』の作者として有名ですね。
この名前、正倉院に収められている名香「蘭奢待（らんじゃたい）」の別名、
「十返しの香」（十回焚いても香りが尽きないと言われる）に由来しているんですよー。
（と、大河ドラマ面白いよね！となったところで今月のコラムは終わり。また次回！！）
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